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第五章 履袜（第1页）

第五章　履袜

鞋子是人类服饰文化的重要组成部分，在古代被泛称为“足衣”。鞋子对推动人类服饰改革、发展，曾立下汗马功劳，它不仅注重于实用，同时有着审美装饰的功能；有些鞋子还代表了等级的标志和礼仪的规范，并且深刻反映了历代人们的良好祝愿，具有浓厚的文化内涵。从制作工艺本身来说，鞋子还是一种艺术品，具有较高的文化价值、历史价值和艺术价值，并与民俗学、工艺学、美学、考古学等学科密切相关，它是一个国家、一个民族的物质文明和精神文明的表现。中国鞋子的发展经历了从无到有，从简到繁，从粗到精的过程，历史十分悠久。从古到今，中国鞋子不仅样式多彩，而且在造型、色彩、技巧上都有丰硕的成果。

在我国旧石器时代，原始人类以各种简单的石制工具捕获动物。在得到动物后，就带到自己的洞穴里，“食其肉而用其皮”，这就是历史上“茹毛饮血”、“食草木之实，衣禽兽之皮”的猿人时期。为了不受外界的气候条件以及地面条件的影响和威胁，他们不仅制作兽皮衣来抵御风寒，并且知道用兽皮简单地将脚裹住，达到保护脚，使其不受冻、不被刺伤的目的。

古代把人类身上的服饰分作首衣、上衣、下衣和足衣。足衣，就是古人对鞋与袜的总称。当时，社会生产力极其低下，没有发明纺织。“妇人不织，禽兽之皮足衣也。”（《韩非子·五蠹》）据专家研究，人类经历过赤足时期，后来才发明了鞋子。在比较寒冷的地区，当时的原始人用一种小皮条将割成整块的兽皮包扎在脚上，实际上是一种兽皮袜。这是最早的“足衣”，已有数万年以上的历史。因用于裹脚，亦有“裹脚皮”之称。据推断，它是最古老的原始鞋，也是今天鞋子的原始形态。

1。履——足下丝履五文章

1）鞋子分类

在我国青海大通县孙家寨一座属于马家窑文化的墓葬中，出土了氏族时期的一件陶器，上面有一人足上已穿鞋，而且鞋尖上翘（鞋翘是中国古鞋最典型的特征之一）。马家窑文化属于新石器时代，据测定，其具体年代为5000或5800年前，约相当于我国传说中炎帝到黄帝时代，即原始社会向奴隶社会的过渡时期。由此判断，中国鞋翘最迟在新石器时代就已出现。那么，中国古代人们穿的鞋及鞋翘究竟是什么原料制作的呢？是皮靴还是草鞋、木屐？具体形状是什么样子的呢？

履是自汉以后对鞋子的总称。古代称鞋为履，履本为动词，是“践”、“踩”或“穿鞋”的意思，但称鞋为履后，履也就有了名词的属性。古代的履种类繁多，以质料来分，有布帛、草葛和皮甲三种。布帛履是以丝、麻、绫、绸等织物制成的履。草葛履是以蒲草为原料，经碾搓编织而成的履。皮甲履有生皮和熟皮之分，以生皮制成的称革踏，以熟皮制成的称革千。

我国古代鞋子款式都鞋头上翘，称“翘头履”。此外还有重台履、高墙履、勾履、芴头履等名称。翘头履多以罗帛、纹锦、草藤、麻葛等面料为履面，其履底薄，履帮浅，较轻巧便利，翘头做成风头、虎头等，生动逼真。

屐是一种鞋底装有双齿的鞋子，它主要以木料为主，称木屐。木屐是由面、系、齿三个部分组成。面即为鞋面，鞋面上系有鞋带，即系。齿在屐的底部前后，呈直竖式。

汉代末年，女子出嫁多穿木屐，屐上彩画十分美观。晋朝有一种木屐，面、帮、齿全部用整块木头制成，帮代替了原来的系。还有一种，它的双齿可以任意拆卸，据说，这种木屐为南朝诗人谢灵运所创，称“谢公屐”，为登山旅游时穿用，可以在上山去前齿，下山去后齿，以便保持人体平衡。

舄，古代一种材料为绸缎，加有木底片，用五彩带系之的鞋子。在古代的诸鞋中，以舄为贵。舄只限于朝觐、祭祀时穿用，而履随时可用。舄是双底，木制或注蜡，以防潮湿。周代君王之舄为白、黑、赤三种颜色，以紫色为上服，其次是白舄与黑舄；而王后之舄为赤、青、紫三色，以紫色为上服，其次是青舄和赤舄。在隆重的庆典上，君王穿赤舄，王后穿紫舄。

靴，一种高度在踝骨以上的长筒鞋，原为北方游牧民族穿用，多为皮革制成。我国在3800多年前，已有皮靴出现。战国时期，赵武灵王提倡“胡服骑射”，靴才开始流入中原。南北朝时期，妇人常在冬至日添置履袜及靴。而靴流入中原作为礼服配套时，造型更为完美，这时，开始有六合靴出现（用6块皮革拼合缝制而成）。到唐代，官庶普遍着靴，靴有长筒、短筒、圆头、平头、尖头等多种款式。宋代初期制鞋工艺仍沿用唐、五代。宋后期，用黑革为其面加以靴筒，里面衬毡子，靴高8寸，文武官员按其品级服色来饰其靴边缝滚条。宋、辽、金、元时期，靴的式样较多，有鹅头靴、云头靴、花靴、颉嘴靴、旱靴、革翁靴、高丽式靴等。

自明代起，朝廷开始禁止庶民穿靴，穿靴已有等级制度。到了清代，男子穿便装时以鞋为主，但穿公服时仍需要穿靴子。靴子的面料多为黑缎，式样初期为方头，后改为尖头，但和朝服配套的靴子仍是方头靴。民间的尖头靴，贫富式样相同，只是用料有严格区别，富者在春秋时可穿青素缎靴，冬季可穿青绒靴。贫者只能穿青布靴。在官场，牙缝靴为高级官员所穿，其他官员所穿大都是黑色缎料方头靴；而武弁、公差所穿的靴子又称“爬山虎”，也就是轻便短筒薄底靴。

旗鞋，俗称“花盆底鞑”，是清代满族旗人妇女穿的一种高底鞋，鞋子为木底，跟在中部。由于满族妇女习惯穿这种鞋，所以称为“旗鞋”。旗鞋的木跟镶装在鞋底中间，一般有3寸多高，整个木跟用白细布包裹，也有外裱白绫或涂白粉的，俗称“粉底”。

旗鞋的面料为绸缎，上绣五彩图案。随着年龄增长，鞋底高度也逐渐降低，一般老年或劳动妇女，多穿稍矮的或平底鞋，如“船形高底鞋”等。

2）三寸金莲

三寸金莲既指女人的小脚，又特指缠足女人所穿的鞋。缠足风俗在中国历史上到底在什么时代开始，至今也没有确切的说法。

关于缠足来历，流传最多的是一个隋朝的民间故事，而就是这个故事使得很多人认为三寸金莲出现于隋朝。隋朝时，昏君隋炀帝经运河去扬州游玩，别出心裁地用百名美女为他拉纤。一位姓吴的铁匠的女儿吴月娘被选中去拉纤，由于吴家父女非常痛恨隋炀帝，因此商议后准备借此机会刺杀隋炀帝。为此，吴父专为女儿打制了一把三寸长、一寸宽的蓬花刀。吴月娘将刀用布裹在脚底下，同时把脚也尽量裹小，又按裹小的脚做了双鞋，鞋底上刻上莲花，十分漂亮。隋炀帝在龙船上见到吴月娘后，非常喜欢，就下旨召见吴月娘近身，想看看缠足。吴月娘说其秀足只能让皇上一人欣赏，于是隋炀帝喝令左右退下。吴月娘等隋炀帝身边无人时，这才慢慢解开裹脚布，突然抽出莲花刀刺向隋炀帝，隋炀帝一闪身，被刺中了手臂。此时，隋炀帝一边大叫“来人抓刺客”，一边拔刀向吴月娘砍去。尽管吴月娘没有被砍中，但自知事已败露，便投河自尽了。这件事对隋炀帝刺激很大，他当即就下了一道圣旨：“女子再美，裹足者不选。”此事传到民间后，人们为了纪念吴月娘，竟鼓励女人裹起脚来，缠足风俗由此而来。

不过传说毕竟是传说，大多数研究鞋文化的学者认为根据现有历史资料来看，缠足应当始于南唐（937—975年）。据考证，南唐皇帝李后主喜欢美色及音乐，他用黄金制成莲花台，高6尺，令宫女舞娘用帛缠足，使脚纤小弯曲，成弓形如新月状，缠足的舞娘在金制莲台上面跳舞时，回旋有凌云之状。于是，宫女舞娘的小脚以及所穿的鞋就被称为“三寸金莲”。此后，宫内外皆仿效之，形成妇女纤足以小、瘦、尖为美、为贵的民俗。缠足风俗自南唐开始一直沿袭到清朝末期，不过民国年间此风俗并未杜绝，甚至在新中国成立后，仍有极少地区还有缠足习俗。

中国土地辽阔、人口众多，形成了具有地方特色的三寸金莲款式。大体讲，三寸金莲分南北两大类，南方以浙江的舟山、宁波、绍兴、嵊州及安徽的黔县为代表；北方以北京、天津、青岛为代表。相对讲，南方的三寸金莲较别致、细腻。北方的三寸金莲较粗犷、大方。

在缠足风俗鼎盛的清朝年间，缠足女子为了衬托其三寸金莲，以博得男人欢心，还喜欢穿用腿带、藕覆、套裤。

腿带，指缠足女子用于缠束在小腿上的带子，质料有棉织及丝、缎等，考究的在腿带上绣上图案。

藕覆，膝裤的别称。指用布帛制成的桶状物缚于踝间，前遮足面，后蔽足根。分两种，一种似脚管形状，是套在裤脚外面的；另一种是一块长方形棉布或绸缎，有夹里，是卷扎在踝骨上部、裤脚外面的。两种藕覆的上面均绣着五彩图案，用途都是覆盖踝骨的畸形，增加脚部美感。

套裤，清代女子喜欢穿套裤，套在腿上至踝骨部；套裤上有系，用时系在腰部，目的是为了御寒及增加脚部美观。

2。袜——罗袜生尘洛浦东

古代中国的“袜子”一词最早见于《中华古今注》，曰：“三代及周著角韈，以带系于踝。”“三代”是指我国最早有记载的夏、商、周时期，距今已有三四千年历史。“角韈”应该是用兽皮制作的原始袜子，所以写作“韈”。后来，随着纺织品的出现，袜子由兽布发展到用布、麻、丝绸制作，“韈”也相应地改为“襪”，最后步步简化为今天我们所说的“袜”。

古代袜子的形制大约可以分为筒袜、系带袜、裤袜、分趾袜、光头袜和无底袜等六种。其中有筒袜的袜筒长短不一，有的长至腹部，有的仅至踝间；系带袜为的是穿着时不易脱落；分趾袜是将拇趾与另外四趾分开，形如丫状；光头袜和无底袜多用于古代缠足的妇女，俗称半袜。

夏商周时期的袜子呈三角形，属于系带袜，只能套在脚上，然后再用绳子系在踝关节上。这种袜子一直延续到汉代，《韩非子》中曾记述：“文王伐崇，至凤黄（凰）墟，袜系解，因自结。”意即为周文王征讨崇国，在凤凰墟自己手扎袜带。直到东汉末年和三国时期，三角袜才开始被新型的袜子代替。自纺织品出现后，人们虽然开始用纺织品制作袜子，不过皮袜仍然存在，特别是在寒冷的冬天，皮袜往往比布帛之袜更加保暖实用。周时人们着袜有着极为严格的礼仪规范。臣下见君主时，必须先将履袜脱掉才能登堂，不然就是失礼。《左传·哀公二十五年》就记载了这样的故事。脱袜上堂是当时的一般常识，对于平辈和身份相称之人来说，脱履之后，在室内是否脱袜子，悉听尊便。但如果是长辈或身份比自己高的人和自己在一起，则不能穿袜子，只能脱袜。这种情况在民间也有反映，比如当时的妇女在服侍翁姑时也不能穿袜子，以跣足为敬。

秦汉时期的袜子是用熟皮和布帛做成的，富贵人家可穿丝质的袜子。袜高一般一尺有余，上端有带，穿时用带束紧上口，其色多白，但祭祀时着红色的。魏晋南北朝时期的袜子多用麻布、帛、熟皮制成。传说魏文帝曹丕有个美丽聪明的妃子，她觉得角袜粗拙，样子难看，穿着不便，就试着用稀疏而轻软的丝编织成袜子，并把袜样由三角形改成了类似现代的袜型。于是，袜子由过去的“附加式”换成了贴脚的“依附式”。当然这样的故事未必可信，但此时确实出现了丝织的袜子，叫作罗袜。曹植的《洛神赋》中就有关于这种袜子的描写：“凌波微步，罗袜生尘。”

唐代贵族的袜子多用锦织成，唐冯贽《记事珠》中曾记述杨贵妃死后在冯嵬遗落锦袜一只：“杨贵妃死之日，冯嵬媪得锦袜一只。”宋代出现了裤袜，从江西德安出土的裤袜来看，这种袜子一般呈圆头形，靿后开口，并钉有两根丝带，袜脚下缘缝有一周环绕的丝线，中间用丝线织成袜底。元代棉花广泛种植后，袜子多用棉布制作。明朝嘉靖年间，流行镇江毡袜。万历以后，男子开始着油墩布袜。随着手工业的发展，又出现了供贵族使用的白色羊绒袜，平民则穿旱羊绒袜。清代民间的袜子一般也用棉布制成，贵族则用绸缎制袜。故宫所藏皇帝的袜子多以金缎为边，通绣纹彩。