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日用篇（第2页）

步摇属于汉代礼制首饰，其形制与质地都是等级与身份的象征。汉代以后，步摇才逐渐被民间百姓所见。魏晋南北朝之时，步摇花式愈繁，或制成鸟兽花枝等状，晶莹辉耀，与钗钿相混杂，簪于发上。唐宋之后步摇形制变化多端，除金质称为金步摇以外，还出现了玉石、珊瑚、琉璃、琥珀、松石、晶石等珍贵材料制作的步摇。明代唐寅《招仙曲》诗曰：“郁金步摇银约指，明月垂珰交龙椅。”由此可知明代步摇用“郁金”，是用金属与珠宝镶嵌的一种步摇形制。而明代步摇制作的焊接新工艺，就是将金累丝与金底托焊接在一起再嵌上珍珠宝石等作点缀，其耐久程度大大超过了雕琢、焖压等传统工艺技术。

清代步摇制作工艺与明代一脉相承。台北故宫博物院藏有一件清代“点翠嵌珠凤凰步摇”，就是使用了金属焊接作底托，凤身用翠鸟羽毛装饰，其眼与嘴巴用红色宝石、雪白的米珠镶嵌，两面嵌红珊瑚珠。凤身呈侧翔式，尖巧的小嘴上衔着两串十多厘米长的小珍珠，坠角是一颗颗翡翠做成的小葫芦。整个步摇造型轻巧别致，选材精良，实为罕见。

何谓“玉搔头”?

玉搔头即是玉簪。东晋葛洪《西京杂记》卷二曰：“武帝过李夫人，就取玉簪搔头。自此后宫人搔头皆用玉。玉价倍贵焉。”后代遂称玉簪为“玉搔头”。

簪，先秦称“笄”，最早的笄由竹、木、玉、石、骨等材料制成。在商朝时，笄的种类和佩戴形式就已经非常多样，到周朝时插戴方式遂制度化。秦汉之后，笄改称“簪”，其制作有了金银等贵重材料的运用，工艺也日趋繁复考究，逐渐摆脱了简单的实用功能而跨入奢侈品的行列。簪的形制一头尖，一头大，嵌珠饰银，描龙塑凤。尤其是玉簪形制精美，玲珑剔透，除了取其吉祥、辟邪保身或长佑平安之外，也成为贵族或者富贵人家炫耀财富身份的象征，更是男女情爱寓语寄情之物。明剧《玉簪记》中，美女妙常送情郎赶考时，特赠簪一支：“奴有碧玉簪一支，原为笄冠之用，今送你作加官之兆。”

唐宋以来是发簪流行的时期，唐代敦煌壁画中的众多妇女就是插满花簪的形象。明清时期，发簪式样十分丰富，主要变化多集中在簪首。它有各种各样的形状，常有花鸟虫鱼、飞禽走兽作簪首形状，其中常见的花朵形象有梅花、莲花、**、桃花、牡丹花和芙蓉花等。明代《天水冰山录》中关于发簪的记载就有“金桃花顶簪”、“金梅花宝顶簪”、“金**宝顶簪”、“金宝石顶簪”、“金厢倒垂莲簪”、“金崐点翠梅花簪”等名称。以动物为簪首的发簪，常见的有龙凤、麒麟、燕雀及游鱼等，其中以凤簪最多，制作也最为精致。

古人当了官为什么叫“释褐”?

古代“褐”是指粗布短衣。褐最早用葛、兽毛编织，后来通常用大麻、兽毛织就，是古时贫贱的人或地位卑贱的人穿着的衣服。为便于劳动操作，褐多比较窄短，不同于官员所穿的宽袍大袖。《诗经·豳风·七月》中就有：“无衣无褐，何以卒岁?”因此，古时称贫贱之人为“褐”或“褐夫”。

基于此，“释褐”即指脱去平民衣服，谋得官职。西汉扬雄在《解嘲》篇中有“或释褐而傅”之句，后来，新科进士及第授官亦称为“释褐”。唐代李翱《卓异记》“门生先为座主佩金紫”条就记：“李石，按石元和十三年及第，后二年赐绯，后二年赐紫，自释褐四年之内，服金紫，量之前辈，实无其比。”

古人的“袍”是什么样的?

袍，亦称袍服，是直腰身、过膝的外衣，多为两层，冬季则纳以绵絮。其制起源较早。五代马缟《中华古今注》卷中“袍衫”条说：“袍者，自有虞氏即有之，故《国语》曰：‘袍以朝见也。’秦始皇三品以上绿袍、深衣，庶人白袍，皆以绢为之。”战国以后较为常见，男女均可穿着，主要分为龙袍、官袍、民袍等。

龙袍，是皇帝专用的袍服，因袍上绣龙纹而得名，其制多为盘领、右衽、明黄色。唐代高宗朝规定臣民不得僭服黄色，于是龙袍别称黄袍。龙袍上的各种龙章图案，历代有所变化，但龙数一般为九条，寓意“九五之尊”。清代龙袍还绣“水脚”，即下摆等部位有水浪山石图案，隐喻山河统一。

官袍，是文武官员用作朝服、公服等的袍服，以一定颜色或图案表明官位等级。东汉永平二年（59）开始将袍服定制为朝服，以所佩印绶为主要官品标志。唐代官员以紫、绯、绿、青的圆领袍服作为常服，武则天又颁绣袍，文官绣禽、武官绣兽，是补服的起源。宋代官袍袖子肥大，明确规定饰裥、佩绶、围鞓（皮革制成的腰带）等。元代官袍多以罗为面料，并以花纹大小表示级别。明代洪武年间创立区别文武官员品级的补服制度。清室官员常服袍的款式为四开衩，由帷帽上的顶珠花翎、外褂上的方圆补子等组成等级森严的制度。

民袍，是平民日常生活所穿的袍服。周、秦、汉士人庶民的袍服衣料粗糙，唐代以来，随着社会的发展和民族服饰的交流，特别是元代蒙古袍、清代满族袍的传入，民袍在款式造型上有过长摆和短摆、交领和圆领、右衽和左衽、大袖和小袖及半袖等多种变化。当代旗袍和中国少数民族服装中的袍服，正是由古代民袍发展演变而来。

布衣之交是什么样的交情?

“布衣之交”是指平民之间的交往、友谊，也指显贵与无官职的人相交往。布衣，是用麻布或葛布制成的衣服。在中古棉花传入我国之前，衣料主要是麻、葛及丝织品，但是一般只有贵族和官员穿丝织品，平民百姓只穿麻葛织物。西汉桓宽《盐铁论》中说到，古代普通人要到八九十岁才能穿丝绸衣服，在这以前，只能穿麻布衣服，所以“布衣”就成了“庶人”的代称，而读书人在没有入仕之前也称“布衣”。由此，布衣之交即有了平民之间、显贵与平民之间往来的含义。如《战国策·齐策三》中提道：“卫君与文布衣交，请具车马皮币，愿君以此从卫君游。”

古人把内衣叫什么?

古人的内衣最早称为“亵衣”。“亵”意为轻浮、不庄重，可见古人对内衣的心态是回避和隐讳的。中国内衣的历史源远流长，最早见于先秦时期。《礼记·檀弓下》记载：“季康子之母死，陈亵衣。敬姜曰：‘妇人不饰，不敢见舅姑。将有四方之宾来，亵衣何为陈于斯?’命彻（撤）之。”

两汉时期内衣称“抱腹”、“心衣”，两者的共同点是背部**无后片，质地多用平织绢，图案多以爱情为主题。魏晋南北朝时期的内衣称为“两当”，它有前后两片，既可当胸又可当背，材质多为色彩丰富、内有衬绵的织锦。唐代出现了一种无带的内衣，称为“诃子”，诃子常用“织成”（一种名贵织物）为面料，挺括而略有弹性，穿时在胸下扎束两根带子即可。

自宋代开始，女子有了束胸的习惯。此时内衣上可覆乳下可遮肚，用纽扣或带子系结，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。元朝内衣称“合欢襟”，由后向前系束是其主要特点，胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多，图案为四方连续。

明代内衣称“阑裙”，外形与背心相似却为开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧有系带，可起到调节腰部的效果。清代内衣称“兜肚”，一般做成菱形。20世纪二三十年代，兜肚演变成小马甲，面料以棉、丝为主，形制窄小，通常用对襟，襟上施数粒纽扣，穿时将胸腰裹紧。小马甲进一步发展并吸收了西方的某些特点，便成了现在的胸罩。

兜肚是什么样的衣服?

兜肚是一种贴身的内衣，为近似菱形的布片，有的有袋，用以贮物。穿时以细带系于颈间与腰际，包围着胸部和腹部，具有保温护腑的功能。

明代以来，妇女已普遍有使用兜肚的习惯，当时叫“兜子”，俗称“抹胸”。是用交料两块斜裁，上尖下平而成。清代的抹胸有两种款式，一种是短小贴身的，缚于胸腹之间，俗称“兜肚”；另一种是束于腰腹之间的，称为“抹肚”。清代徐珂《清稗类钞》说：“抹胸，胸间小衣也，一名抹腹，又名抹肚；以方尺之布为之，紧束前胸，以防风寒内侵者，俗称兜肚。男女皆有之。”

清代兜肚一般做成菱形，上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。

兜肚的面上常有图案，有印花有绣花，印花流行的多是蓝印花布，图案多为“连生贵子”、“麒麟送子”、“凤穿牡丹”、“连年有余”等吉祥图案。绣花兜肚较为常见，刺绣的主题纹样多是民间传说，如刘海戏金蟾、喜鹊登梅、鸳鸯戏水、莲花以及其他花卉草虫，大多是趋吉避凶、吉祥幸福的主题。

马甲、马褂与马有什么关系?

旧时人们穿在长袍外面的背心或短褂，因便于骑马，故名“马甲”、“马褂”。马甲，又名背心、背子，无袖而短，通常着于衫外，古时妇女所着有长与衫同的，称为长马甲。发展至清代，男女均可穿着马甲，有大襟、一字襟、对襟及琵琶襟等形制，长度多到腰际，并常缀有花边。

马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。满人初入关时，只限于八旗士兵穿用。直到康熙、雍正年间，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，士庶都可穿着。时代不同，用料、颜色、缀饰也有差别。乾隆时曾流行毛朝外的皮马褂，均用珍贵裘皮，非一般人所能置。辛亥革命后，政府曾把黑马褂、蓝长袍定为礼服，长袍马褂一度流行全国。20世纪40年代后逐渐减少。

马褂的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。黄马褂是皇帝特赐的服装。有幸穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，所穿黄马褂称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，所穿黄马褂称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，所穿黄马褂称为“武功褂子”，同时，这些人还要被载入史册。

古代的斗篷、风衣是用什么做的?

古代斗篷、风衣功能相同，均是披用的外衣，通常无袖，也有虚设两袖的长披风，目的是用以防风御寒。二者的区别在于斗篷的质地有多种材料，而风衣是指丝织物所做的外衣。

斗篷，又名莲篷衣、一口钟、一裹圆。据传是从蓑衣演变而来，最初用棕麻编成，以御雨雪，名谓“斗祓”，到明清时才多用丝织物制作，并不限于雨雪天使用，当时叫做“大衣”，是一种御寒的服饰，有长式和短式、高领和低领之分。凡冬天外出，不论男女官庶，都喜披裹斗篷，但有个规矩，不能穿着这种服饰行礼，不然被视为不敬。清代中叶以后，妇女穿着斗篷非常普遍，制作日益精巧，一般都用鲜艳的绸缎制作，上绣花纹，讲究的还在里面衬以皮毛。